Структура поверхности ткани (фактура) имеет большое значение как для внешнего ее оформления, так и для достижения определенных свойств. Наибольшее число тканей вырабатывают с гладкой поверхностью, вид которой определяется переплетением, плотностью и используемой пряжей. К таким тканям относятся бельевые (полотно, мадаполам и др.), плательные (ситец, майя, шотландка, поплин, кашемир и др.), подкладочные (саржа, сатин, атлас и др.) и одежные (трико, коверкот, бостон, габардин и др.). Ряд тканей имеет одинаковую лицевую сторону и изнанку (полотно, бостон, поплин и др.), ровную (при полотняном переплетении и одинаковой тонине основы и утка) или рубчиковую (поперечные рубчики при полотняном переплетении и утолщенном утке и диагоналевые при саржевом переплетении). Некоторые ткани могут иметь разные по строению лицевую и изнаночную стороны (сатин, атлас и др.), у которых лицевая сторона отличается большей гладкостью благодаря удлиненным перекрытиям и большей плотности одной из систем нитей.

У тканей ворсового переплетения разные лицевая сторона и изнанка. На лицевой стороне таких тканей имеется ворс, который может быть различным по высоте, сплошным или фигурным, поставленным, приглаженным или фигурно запрессованным.

Ширина ткани — важный показатель, от которого зависит количество погонных метров ткани, необходимой для раскроя на изделие данного вида, а также экономное ее использование. От ширины ткани во многом зависит возможность выбора фасона изделия. Раскрой тканей для одежды различных видов удобнее осуществлять при определенной, так называемой рациональной, ширине ткани, когда достигается минимальный процент отходов.

 Швейным фабрикам одежные ткани поставляют тех ширин, которые предусмотрены стандартом.

В дальнейшем предполагается выпуск тканей больших ширин (100—150 см), что даст возможность варьировать раскладку лекал на полотне при раскрое тканей и уменьшит процент внутренних выпадов.

Большое значение для экономичного использования ткани имеет ее равномерность по ширине в пределах риска. Неравномерность ширины ткани в куске вызывает увеличение процента отходов при раскрое. Равномерная ширина ткани в куске свидетельствует о правильном расположении нитям основы и утка.

Толщина ткани — показатель, оказывающий большое влияние на ее назначение и обработку в швейном производстве. Толщина ткани зависит от толщины пряжи и ее крутки, переплетения нитей, плотности и характера отделки ткани.

 Чем толще пряжа, тем толще ткань при прочих равных условиях. С увеличением крутки пряжи диаметр ее несколько уменьшается, но до известного предела, после чего происходит укорачивание пряжи и, следовательно, увеличение ее поперечника.

 В зависимости от вида переплетения, которым выработана ткань, толщина ее может быть различной. Наименьшую толщину имеют ткани полотняного переплетения. Большую толщину имеют ткани саржевых, сатиновых и мелкоузорчатых переплетений. Наибольшую толщину имеют ткани сложных переплетений.

Толщина ткани зависит от степени изгибания нитей основы и утка. Если пренебречь сплющиванием нитей, можно установить девять фаз строения тканей в зависимости от изгибания нитей основы и утка и еще дополнительную нулевую фазу.

Плотность ткани по основе и утку определяется количеством основных и уточных нитей, расположенных на 100 мм ткани. Плотность различных тканей колеблется в широких пределах — от 50 для грубых льняных тканей до 1100 и более для тканей из натурального шелка (креп Экстра). Большинство тканей имеют плотность от 100 до 500.

 При коэффициенте линейного заполнения вся поверхность ткани заполнена рядом лежащими нитями. Такая плотность ткани называется максимальной.

Определяют плотность отдельно по основе и отдельно по утку с помощью лупы, подсчитывая количество нитей на 50 мм с последующим умножением на 2 или на 1 см с умножением на 10. Для определения плотности ткани все чаще используют приборы. Абсолютная плотность не дает ясного представления о заполненности ткани нитями, так как при одинаковой плотности ткань из тонких нитей получается более редкой, чем ткань из толстых нитей. Поэтому для сравнительной характеристики заполненности тканей нитями разной толщины используют коэффициент линейного заполнения по основе и утку.

Переплетение нитей в ткани является одним из главнейших показателей строения ткани.

Нити основы и утка последовательно переплетаются друг с другом в определенном порядке согласно раппорту переплетения, образуя ткань с характерными для данного переплетения структурой, внешним видом и свойствами. Раппортом переплетения (R) называется минимальное число нитей, потребное для законченного ткацкого рисунка.

 Все ткацкие переплетения делятся на четыре класса:

1. Простые (гладкие или главные) переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое (атласное).

2. Мелкоузорчатые (армюрные) переплетения, подразделяющиеся на два подкласса:

А. Производные переплетения от простых:

а) производные от полотняного переплетения — репсовое, рогожка;

Под строением ткани понимают взаимное расположение нитей основы и утка и связь их между собой.

Основными показателями (факторами) строения тканей являются: структура пряжи (нитей); переплетение нитей; плотность и заполнение тканей; толщина тканей; ширина тканей; длина тканей; структура лицевой и изнаночной сторон тканей.

Совокупность факторов строения тканей определяет их основные свойства: механические (прочность, растяжимость, стойкость к истиранию, драпируемость и др.), физические (воздухопроницаемость, теплопроводность, пылеемкость и др.) и технологические (раздвижка нитей, повреждение тканей иглой и др.).

Структура пряжи

Пряжа может иметь различную структуру в зависимости от вида волокон, в нее входящих, и способа прядения.

 Толстая, рыхлая и пушистая пряжа образуется из коротких волокон по аппаратной системе прядения. Более плотная и менее пушистая пряжа средней толщины получается из волокон средней длины по кардной системе прядения. Тонкую плотную и гладкую пряжу изготовляют из длинных волокон по гребенной системе прядения.

Лабораторный метод — это анализ волокнистого состава тканей с помощью микроскопа и химических реактивов. Этот метод отличается объективностью.

 Зная строение различных волокон и рассматривая пучки их, вынутые из пряжи, под микроскопом, можно сказать, какие волокна вводят в состав той или иной ткани. Однако некоторые химические волокна сходны по строению (капрон, анид, лавсан, полинозное). В этом случае микроскопирование волокна следует дополнить испытанием его свойств по отношению к некоторым химическим реактивам.

 При помощи химических реактивов можно установить наличие тех или иных волокон в ткани методами различного отношения к растворителям, различной окрашиваемости разных по природе волокон, качественного (химического) анализа.

От волокнистого состава ткани зависит ее назначение, характер обработки в швейном производстве и условия хранения. Поэтому специалист-швейник должен уметь правильно и быстро определить волокнистый состав ткани. С этой целью пользуются органолептическим и лабораторным методами определения волокнистого состава ткани.

Органолептический метод

 Органолептический метод — это анализ волокнистого состава ткани с помощью органов чувств (зрение, осязание и обоняние). С помощью зрения определяют блеск, цвет, прозрачность, гладкость, ворсистость, характер горения нитей, извитость волокон, с помощью осязания — мягкость, жесткость, растяжимость, упругость (несминаемость), теплоту или прохладу на ощупь, прочность, с помощью обоняния — запах, выделяемый волокнами при горении.

 Этому методу свойственны простота и быстрота анализа волокнистого состава тканей и одновременно субъективность в определении волокнистого состава тканей.

От волокнистого состава тканей зависят их внешний вид (гладкость, блеск, а иногда и цвет) и свойства (прочность, растяжимость, упругость, теплопроводность, гигроскопичность, усадочность и др.). Зная волокнистый состав ткани и свойства волокон, можно установить рациональное использование ткани и характер поведения ее в процессах швейного производства (скольжение, осыпаемость, раздвижка нитей, усадка, режим влажно-тепловой обработки и др.).

Свойства волокон хлопка — матовый блеск, высокая прочность, небольшая растяжимость, малая упругость, средняя теплопроводность, хорошая гигроскопичность и намокаемость, стойкость к действию высоких температур и щелочей — дают возможность получить из этого волокна ткани с соответствующими свойствами и внешним видом.

По волокнистому составу все ткани делятся на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые.

Кроме того, по волокнистому составу ткани могут быть подразделены на однородные, неоднородные, смешанные и смешанно-неоднородные.

 К однородным тканям относятся ткани, состоящие из волокон одного вида, например из хлопка (ситец, бязь, сатин и др.), льна (полотно, рогожка, коломенок и др.), шерсти (фай, бостон, бобрик и др.), натурального шелка (крепдешин, креп-жоржет и др.), вискозного шелка (креп-сатин, креп-марокен, полотно и др.), ацетатного шелка (сорочечная, атлас и др.), синтетического шелка (блузочная, сорочечная и др.). Такие ткани называют соответственно чистохлопковыми, чистольняными, чистошерстяными и чистошелковыми, чистовискозными, чистоацетатными и чистокапроновыми.