Для 48 размера мерки будут следующие (в см):

Окружность груди....... 48

Окружность шеи......... 36

Длина бока (21 см -- 4 см). 17

Окружность талии....... 36

Ширина плеча ............ 13

Окружность бедер...... 50

Длина рукава............. 52

Ширина спины............ 19

Окружность руки у кисти. 8

Длина переда............. 45

Окружность руки у плеча. 16, 5

Длина спинки............. 40

Длина изделия........... 55

Построение чертежа спинки.

На рис. 76, а дано построение чертежа спинки женского джемпера для 48 размера.

Достаточно вычертить только половину спинки, но так как в процессе вязания требуется часто проверять, соответствуют ли размеры детали нужным размерам, то вырезать выкройку из бумаги следует полностью.

Для построения чертежа спинки берут лист плотной бумаги размером приблизительно 70 x 80 см. Отступив 10 см от левого края листа бумаги, проводят вертикальную линию, которая называется линией середины спинки.

На расстоянии 10 см от верхнего края проводят горизонтальную линию, которая называется линией шеи.

Точку пересечения линии шеи с линией середины спинки обозначают буквой А. От точки А вниз, по линии середины спинки откладывают отрезок, равный длине спинки (40 см), и ставят точку Б. Через точку Б проводят горизонтальную линию, которая называется линией талии.

От точки Б вверх по линии середины спинки откладывают мерку длины бока (17 см) и ставят точку В. Через точку В проводят горизонтальную линию, которая называется линией проймы.

От точки А вниз по линии середины спинки откладывают мерку общей длины изделия (55 см) и ставят точку Г. Через точку Г проводят горизонтальную линию, которая называется линией бедер.

От точки А вправо по линии шеи откладывают одну шестую мерки окружности шеи (6 см) и точку обозначают буквой Д. От точки Д вверх откладывают 1, 5 см и ставят букву Е. Точки Е, А соединяют плавной вогнутой линией, которая называется линией горловины.

От точки Д вправо по линии шеи откладывают мерку ширины плеча плюс 1 см на посадку (13 см + 1 см =14 см) и полученную точку обозначают буквой Ж. От точки Ж вниз проводят прямую вертикальную линию до пересечения с линией проймы. Точку пересечения этих линий обозначают буквой 3. Эта линия явится боковой линией проймы.

От точки Ж по боковой линии проймы откладывают мерку высоты плеча минус 1 см (3 см -- 1 см = 2 см). Полученную точку обозначают буквой И. Точку И соединяют с точкой Е наклонной линией, которая называется линией плеча.

От точки 3 вправо по линии проймы откладывают 3 см, полученную точку обозначают буквой К. Угол ИЗК образует нижнюю часть проймы. Точку К соединяют с линией проймы плавной вогнутой линией.

Ширину спинки по линии талии определяют следующим образом. Из мерки полуокружности талии вычитают 1, 5 см (для больших размеров количество вычитаемых см также увеличивается; например, для 50 размера вычитают 2 см; для 52 размера -- 2, 5 см; для 54, 56 размеров -- 3 см) и полученную разность делят на 2.

36см -- 1, 5см = 34, 5см; 34, 5 см: 2 = ~17, 5см.

От точки Б откладывают по линии талии вправо 17, 5см ставят точку Л. Полученную точку Л соединяют с точкой К прямой, называемой линией бокового скоса спинки.

Ширину спинки по линии бедер определяют следующим образом. Из мерки полуокружности бедер вычитают 1, 5 см и разность делят на 2.

50см -- 1, 5см = 48, 5см; 48, 5см: 2 = ~24см. От точки Г вправо по линии бедер откладывают 24 см и ставят точку М. От точки М вверх откладывают 6 см (величина непостоянная; в зависимости от длины изделия она может быть от 4 до 7 см) и полученную точку обозначают буквой Н. Точку Я соединяют плавной выпуклой линией с точкой Л. Эта линия называется линией бокового скоса бедер.

Построение чертежа переда.

Чертеж переда женского джемпера строят на том же листе бумаги, на котором строили спинку. Продлив горизонтальные линии, находящиеся на чертеже спинки, проводят на расстоянии 10 см от правого края листа вертикальную линию, которая называется линией середины переда (рис. 76, б).

От пересечения линии середины переда с линией шеи получают точку А, с линией талии -- точку Б, с линией проймы -- точку Б и с линией бедер -- точку Г.

От точки А вниз по линии середины переда откладывают мерку длины переда минус 1, 5 см (в соответствии с современным покроем линию плеча несколько сдвигают наперед), которые прибавляли к длине спинки:

45 см -- 1, 5 см -- 43, 5 см,

и полученную точку обозначают буквой Б1. Через точку Б1 проводят новую горизонтальную линию, которая называется линией талии переда.

Линия бедер переда также смещается, как и линия талии. От точки B1 вниз по линии середины переда откладывают отрезок, равный 15 см (отрезок БГ), и ставят точку Г1. Через точку Г1 проводят горизонтальную линию, которая называется линией бедер переда.

От точки А влево по линии шеи откладывают одну шестую мерки окружности шеи (6 см) и ставят точку Д. От точки Д влево по линии шеи откладывают мерку ширины плеча (13 см) и ставят точку Е. От точки Е вниз проводят вертикальную линию до пересечения с линией проймы. Точку пересечения этих линий обозначают буквой Ж. Эта линия называется боковой линией проймы.

От точки Е вниз по боковой линии проймы откладывают высоту плеча (3 см) и ставят точку 3. Точки 3 и Д соединяют прямой линией, которая называется линией плеча.

От точки А вниз по линии середины переда откладывают одну шестую мерки окружности шеи плюс 1 см на свободу облегания (6 см +1см = 7 см) и ставят точку И. Через точку И проводят горизонтальную линию, а через точку Д проводят вертикальную линию. Точку пересечения этих линий обозначают буквой К. Точки Д и И соединяют плавной вогнутой линией, которая называется линией горловины.

Ширину переда по линии проймы рассчитывают следующим образом. Из мерки полуокружности груди вычитают половину мерки ширины спины и еще 3 см.

48 см --19 см = 29 см; 29 см -- 3 см = 26 см.

От точки В влево по линии проймы откладывают 26 см и ставят точку Л. Отрезок ЛЖ делят пополам и полученную точку обозначают буквой М. От точки Ж вверх по боковой линии проймы откладывают расстояние, равное отрезку МЖ. Полученную

точку обозначают буквой Н. Точки М и Н соединяют наклонной линией и получают нижнюю часть проймы.

Ширину переда по линии талии определяют следующим образом. К половине вычисленной ширины спинки по талии прибавляют 1, 5 см.

17, 5 см + 1, 5 см =19 см. От точки Б1 влево откладывают 19 см по линии талии переда и ставят точку О. Точки О, Л соединяют прямой линией, которая называется линией бокового скоса переда.

Ширину переда по линии бедер вычисляют следующим образом. К половине вычисленной ширины спинки по линии бедер прибавляют 1, 5 см:

24 см + 1, 5 см -- 25, 5 см.

От точки Г1 влево откладывают 25, 5 см по линии бедер переда и ставят точку П. От точки П вверх откладывают 6 см и ставят точку Р. Точку Р соединяют с точкой О плавной выпуклой линией, которая называется линией бокового скоса бедер.

На чертеже переда вычерчивают вытачку, которая располагается на 2--3 см ниже линии проймы. Глубина вытачки определяется отрезком ББ1. Длина ее должна быть 6 - 10 см. Если вытачка окажется глубже 5 см, то ее можно разбить на две более мелкие.

На чертеже переда вытачка открыта. При закрытой вытачке (в готовом изделии) положение линий талии и бедер обозначено на чертеже пунктиром.

Полученные чертежи половинок спинки и переда следует перевести на кальку и вырезать полные выкройки.

Построение чертежа рукава.

При построении чертежа рукава, так же как для переда и спинки, вычерчивают только половину детали (рис. 77), а вырезают из бумаги выкройку полного рукава.

Через середину листа плотной бумаги размером 50X70 см проводят вертикальную линию середины рукава.

На расстоянии 5 см от верхнего края бумаги, под прямым углом к линии середины рукава, проводят линию оката рукава.

Рис. 77. Построение чертежа рукава женского джемпера

Точку пересечения этих линий обозначают буквой А. По линии середины рукава вниз от точки А откладывают общую длину рукава (52 см) и ставят точку Б. Через точку Б проводят горизонтальную линию, которая называется линией кисти.

После этого определяют высоту оката рукава, К одной трети окружности руки у плеча прибавляют 3 см.

33 см: 3 см = 11 см;  11 см +3 см= 14 см.

Высоту оката рукава откладывают вниз от точки А по линии середины рукава и ставят точку В. Через точку В проводят горизонтальную линию и получают линию проймы рукава.

По линии проймы рукава вправо от точки В откладывают мерку полуокружности руки у плеча плюс 3 см (16, 5 см + 3 см= = 19, 5 см) и ставят точку Г.

Полученную на линии проймы точку Г соединяют с точкой А прямой линией. Линию АГ делят пополам и ставят точку Д. Полученные отрезки в свою очередь делят также пополам и ставят точки Е, Ж. От точки Е на линии, перпендикулярной к отрезку АГ, откладывают вверх 2 см и ставят точку 3.

От точки Ж на линии, перпендикулярной к отрезку АГ, откладывают вниз 1 см и ставят точку И.

Затем, соединив плавной линией точки А, 3, Д, И, Г, получают линию половины оката рукава.

Окат рукава должен быть длиннее проймы на 1--3 см, так как при вшивании рукава в пройму делают посадку рукава.

По линии кисти вправо от точки Б откладывают мерку, равную полуокружности руки у кисти (8 см), и ставят точку К. Полученную точку К соединяют с точкой Г.

Таким образом будет закончена половина чертежа рукава. Лист бумаги перегибают по линии середины рукава и вырезают по намеченному контуру одной части выкройку целого рукава.

В вязании правый и левый рукава выполняются совершенно одинаковыми.

Рукава джемпера чаще всего начинаются резинкой. Резинку можно отогнуть на рукав. В этом случае при построении чертежа, рукава нужно учесть требуемую длину резинки, добавив ее к общей длине рукава. Если же резинка не отгибается, то длина ее входит в общую длину рукава.